miércoles, 6 de septiembre de 2017

Valle de Lierp


Valle de Lierp es un municipio de la Ribagorza en la provincia de Huesca situado en el valle transversal del mismo nombre. Se encuentra al sur del Turbón, un imponente y majestusoso macizo visible desde varios kilómetros a la redonda por su situación aislada de la cordillera pirenaica, pero muy recomendable para atividades senderistas. El valle de Lierp está compuesto por varios diminutos núcleos habitados, siete en total. La población de todo el municipio es de 52 habitantes para una superficie de casi 33 km2. Con estos datos es fácil imaginar el sosiego que respira la zona.


Con la intención de dar un paseo tranquilo la ruta parte del pequeño publo de Navarri con destino a las Vilas del Turbón, balneario situado en la base de la vertiente E del Turbón. Para evitar el túnel de Campo puede circularse por la antigua carretera junto al río Ésera, que rodea el túnel por el congosto que forman el cerro de Laspún a un lado y la sierra de Morillo al otro. Hay que ir con cuidado ya que el firme suele tener piedras y guijarros por desprendimientos.


Al cabo de unos 4 kilómetros desemboca en la N-260 desde donde se toma el desvío a las Vilas del Turbón. Se sigue por ella hasta la bifurcación a Llert para seguir por la antigua y solitaria carretera que conducía a las Vilas. Es una preciosa vía que se eleva por las laderas del Turbón entre bosque y vistas al macizo, con una zona empinada en zig-zag que remonta hasta unos 1000 metros de altura. Pero esta antigua carretera se acaba antes de Exea (Egea) y nos devuelve a la nueva.


Se sigue por ella en ligero ascenso hasta  la bifurcación a Serrate, a 1175 mts, para comenzar el ascenso a las Vilas. Son 5 kms durante los que se ascienden unos 200 metros, hasta los 1379 de las Vilas. El ascenso el cómodo pero continuado, siendo más pronunciado y donde se gana más altura en los dos últimos kilómetros.


El descenso se realiza por la misma carretera, no hay opción a no ser que sea con una BTT. Pero antes de Exea se toma un desvío hacia Pueyo por una estrecha carretera sin siquiera líneas marcadas en el asfalto. Algunas pistas de la zona se asfaltaron para facilitar el acceso a los pequeños pueblos. Se llega a Pueyo, donde predomina su iglesia y unas pocas casas. Siguiendo por la estrecha carretera se desciende hacia Exea, pasando junto a Serrate, desde donde hay unas bonitas vistas al valle, con la Sierra de Esdolomada al frente, las sierras hacia Serraduy al E e incluso Sierra Ferrera hacia el O.


Se cruza Exea para descender por el tramo más espectacular, un corto congosto que incita a recorrerlo despacio para ver las formas rocosas y el fondo del barranco. Termina de nuevo en la carretera nueva, después del altísimo viaducto construido para salvar el desnivel. Y la volvemos a abandonar para seguir nuevamente por la misma vieja carretera que desemboca en Campo. Una vuelta por el pueblo y de nuevo a Navarri, no sin antes tomar el tramo ciclable de la vieja carretera a Aínsa hasta donde ésta se corta. Una lástima que no se haya mantenido algún ramal que permita llegar hasta Foradada del Toscar para bicicletas y senderistas y evitar la rápida carretera nueva. Lo mismo que entre Navarri y Campo, no se explica que por unos escasos 300 metros aproximadamente no se haya habilitado algún carril para evitar pasar por el arcén.


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Ruta corta, aunque con bastante desnivel, y sencilla. Con buenas vistas, ideal para conocer el paisaje de esa zona concreta de la Ribagorza. Puede hacerse en menos tiempo, las casi 3 horas que marca Wikiloc se pueden reducir mucho si se hace sin parar ni hacer fotos. El tráfico es durante todo el itinerario escasísimo.

martes, 5 de septiembre de 2017

Perdiguero (y II)


Segunda visita a la cima del Perdiguero casi dos años después de la primera ascensión. Esta vez con un grupo más numeroso, y algún miembro que se estrenaba en la alta montaña.


El punto de partida es el sendero, señalizado, que parte dela carretera A-139 justo antes de que ésta finalice bruscamente frente a la Tuca de la Glera. El ascenso por el valle de Remuñe es suave, entre el húmedo bosque de pino negro. A partir del Ibonet de Remuñe el camino se vuelve más exigente. Asciende junto al barranco de Remuñe para llegar a Es Arenals de Remuñe, un llano húmedo rodeado de montañas escarpadas surcado por aguas tuertas y protegido por las paredes de los picos de Maupás y Boum por un lado y el de Remuñe por otro. Enfrente el caos de roca que hay que superar predominando el pico la Forqueta, un largo tramo de bloques graníticos hasta el collado sobre el Ibón Blanco de Literola.


En este punto la panorámica al circo con el ibón rodeado de cimas de más de 3000 metros sobrecoge: Perdiguero, Royo, Literola y Crabioules.Impresionante. El contraste de rocas prácticamente blancas con otros estratos rojizos confieren un aspecto especial al entorno.


Un corto pero abrupto descenso hacia el desagüe del ibón permite cruzar al otro extremo sobre el arroyo, en esta época del año, y situarse a los pies del macizo del Perdiguero. El ascenso es por el cordal en fuerte pendiente. Es un recorrido empinado hasta aproximadamente los 3120mts donde la pendiente disminuye. Pero todo el recorrido es extremadamente pedregoso y muy incómodo, por la colocación escalonada de las piedras, a distintos niveles desiguales.


En la cima la panorámica a 360º en días claros es excepcional. El cercano Posets, la sierra de Chia, el macizo de Cotiella y Turbón, macizo de Monte Perdido, Cerler, Maladeta, Salvaguardia, Pic de Midi más a lo lejos...


El descenso sigue el mismo recorrido, pero desviándose hacia el S para ir a buscar la Collada Ubaga, desde la cual se puede descender al valle de Estós al O o bien al Ibonet de Literola al E, a los pies del Perdigueret.


En cómodas lazadas se desciende hacia el Ibón ya que el objetivo es descender por el valle de Literola. Tras pasar el bonito Ibonet de Literola, con su pecualiar desagüe, se desciende ya sin interrupción recorriendo todo el valle, hasta la carretera de nuevo a unos 3-4 kms por debajo del punto de partida. Conviene por lo tanto dejar un coche en la llegada ya que quedan pocas ganas de remontar esos pocos kilómetros hasta el punto de partida.


La ruta es larga, nada técnica, sin zonas expuestas ni peligrosas, aunque una caida por la vertiente NE del cordal del Perdiguero sería fatal, pero el camino no pasa cerca de la misma y sólo nos acercaremos si queremos asomarnos al vacío. El terreno, sobre todo en el ascenso al pico, es incómodo, pesado; las piernas pueden acabar pasando factura. Muy recomendable tener una aceptable forma física por la longitud y el desnivel tanto de subida como de bajada. Como curiosidad añadir que en la cima encontramos a varias familias que habían subido con niños y adolescentes, entre 8 y 14 años aproximadamente.


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Pass'Aran

Mauberme, punto culminante.
La comarca de Val d'Aran llevaba tiempo en la lista de excursiones largas pendientes. Se encuentra al Norte de la provincia de Lleida, a la que pertenece. Su aspecto y clima es más francés que español por su orientación mayoritariamente al Norte. Personalmente es una de las comarcas que menos conocía más allá de Aigües Tortes, la zona de Mulleres o el valle de Bohí. Por su situación queda más alejado que otros valles aragoneses de Barcelona. Una interesante ruta circular de varios etapas, que discurre más por Francia que por la Val d'Aran, sirve para pasar unos días de senderismo por zonas espléndidas, como no puede ser de otra manera en el Pirineo. La Pass'Aran es un recorrido circular de 5 etapas que parte de la pequeña aldea de Montgarri, actualmente compuesta de un cómodo refugio y el santuario de Nuestra Señora de Montgarri. Algunas bordas desperdigadas completan la población, incluso un restaurante cercano al refugio.



Las reservas de los refugios se puede hacer a través de la empresa que explota el recorrido aunque como es habitual nos encargamos de todas las reservas, lo que significa que no hay tarjeta para sellar ni obsequio al final de la ruta.

Equipo completo

Las dos primeras etapas pueden unirse en una ya que las distancias y desniveles de ambas no son importantes, y en cambio las dos unidas tiene mejor aspecto. Otro punto importante a añadir es que se puede llegar en coche a Montgarri por una pista en perfectas condiciones. Quien decida dejar el coche en el Pla de Beret tendrá que añadir unos 12 kms al total del recorrido. En el refugio pasamos la primera noche. Buen servicio, muy amables y la cena más que suficiente para ir a dormir cargado de energía y comenzar temprano al día siguiente.

Etapa 1. Montgarri - Refugio de Mont Valier
Las diferentes previsiones durante la semana auguraban lluvia y tormentas, una climatología muy variable cada día, así que el grupo iba mentalizado de que tarde o temprano llegaría la lluvia. La primera etapa comieza con un sol espléndido y algunas nubes a lo lejos. Desde Montgarri se sigue el GR hacia el E por prados en suave ascenso. Hay que cruzar un barranco y mejor hacerlo siguiendo el GR y no antes por algunas de las trochas que el ganado abre y que llevan a confusión; así se evitará alargar ya el primer día la longitud del recorrido.


Se va ganando altura y vistas al valle cómodamente hasta el puerto de Barlonguèra, frontera con Francia. Las nubes cubren toda la vertiente francesa contrastando con la soleada vertiente española. La niebla es espesa y la visibilidad de pocos metros. El largo descenso hasta el refugio es prácticamente a ciegas, bajo una constante llovizna, un sirimiri que deja el camino muy resbaladizo. Hay muchas zonas de bruscos descensos y algún paso equipado con cables que obligan a descender con cuidado o usando las manos. Alrededor tan sólo se adivinan un par de ibones que se deben superar y las cascadas del recorrido, todo el paisaje se encuentra tras la bruma y la lluvia. Tras un descanso en una cabaña cercana el refugio des Estanhons compartida con un señor francés y su joven hijo seguimos el incómodo descenso. En todas las etapas hay un número considerable de cabañas en bastante buen estado que permiten el descanso o refugiarse si el tiempo es malo.


El fuerte descenso finaliza en un bosque de hayas que llama la atención por la cantidad de musgo que cubre raíces, rocas, troncos e incluso algunas ramas. Realmente impresiona ver el resultado de tanta humedad en una zona que probablemente sea muy sombría incluso en verano.


Bajo una lluvia ya algo más intensa llegamos al refugio de Mont Valier. Espacioso, limpio, encantador y con camas: sábanas, almohadas y colchas. Los empleados son atentos y la dueña una persona muy afable y espontánea. La cena completísima y deliciosa nos deja satisfechos. Han sido casi 10 horas, 18kms y cerca de 2000mts de desnivel negativo prácticamente bajo la lluvia.



Etapa 2. Refugio de Mont Valier - Eylie
Amanece con nubes bajas cubriendo las montañas y el valle. En esta etapa se superan dos collados ya que hay que atravesar dos cadenas montañosas para llegar al refugio. Esperan unos 1900 mts de desnivel positivo y casi 20 kms. A punto de partir comienza la lluvia. Capelinas. Por la pista que lleva al refugio se enlaza con un sendero que asciende decidido por el bosque húmedo, sombrío, cubierto de musgo. Una maravilla recorrer esos caminos a pesar de que el tiempo no acompaña, pero parece que sea realmente el que le encaja a este lugar. Al salir del bosque se llega a una cabaña en un claro, Cabana dera Artiga, desde la cual deben haber bonitas panorámicas al valle pero la lluvia y las nubes siguen ahí cubriéndolo todo. Antes del collado Col de Part (o Còth de Part en aranés) el viento arrecia levantado las capelinas y se hace difícil seguir. Entramos en una cabaña, justo en el collado, a la espera de que amaine. En ella dos jóvenes belgas se han refugiado anteriormente; están haciendo la travesía del Pirineo por el lado francés para luego empalmar con el camino de Santiago, su meta.



Por delante esperan 3/4 partes de la etapa y el tiempo es atroz. Al final, en un momento de calma, decidimos seguir ya que tampoco hay muchas opciones. Recién inciado el descenso la lluvia amaina y poco a poco la luz gana terreno a las nubes, se van abriendo claros y antes de llegar al valle no hay señal alguna de que vaya a llover de nuevo. Así seguirá prácticamente hasta el final de la ruta en Montgarri. Esto nos permite disfrutar del imponente valle que forman estas montañas, verdes hasta prácticamente las cumbres, cicatrizadas por los barrancos y vaguadas que descienden desde lo más alto. La panorámica que ofrece este valle es grandiosa. Y las escarpadas y verdes cimas que lo rodean resalzan su majestuosidad.


Una vez en el valle cruzamos el río para volver a remontar hasta el puerto de Aret. De nuevo hay una fuerte pendiente que superar, y un tramo de infinitas lazadas entre helechos que se hace interminable. El final desemboca en una pista que lleva hasta otra cabaña, deth-Areth, antes de subir el último repecho hasta el collado. El tiempo ha cambiado tanto que podemos comer en el cordal con vistas a los dos valles de cada vertiente, incluso a la cabaña que nos ha cobijado anteriormente justo al otro lado. Fue ésta una región minera hasta los años 50, cuando cerraron. Quedaron sus instalaciones abandonadas y oxidadas. En el descenso encontraremos torres metálicas de transporte, cables, restos de edificios. Todo con unas vistas excepcionales de las montañas vecinas y el mar de nubes que se extiende a lo lejos. Eylie se divisa al fondo del valle y tras un largo descenso se llega a lo que fue una población minera que conserva las mismas casas que entonces, algunas reformadas como es el caso del refugio.


Éste ya es un refugio más clásico. La casa donde se encuentan los dormitorios tiene una cocina equipada, un salón bastante espacioso y habitaciones en el piso inferior y superior. Pero el comedor y el bar se encuentra en el pueblo, a 5 minutos. El comedor es agradable y decorado con motivos mineros, pero el nivel de la cena ha descendido drásticamente respecto a los dos refugios anteriores. Y el desayuno al día siguiente es escasísimo. La etapa, a partir del momento que ha despejado, es preciosa. Los valles y montañas agrestes y verdes hasta la cima al mismo tiempo impresionan a los que venimos de la cara sur del Pirineo.



Etapa 3. Eylie - Refugio de d'Araign y pico de Crabere
Comienza esta interesante etapa por un estrecho sendero junto al refugio, entre otro bucólico e impresionante bosque de hayas. Al salir del mismo se llega a las primeras ruinas mineras del día sobre el mar de nubes que queda justo debajo. Curioso observar estos restos de la frenética actividad que habría en este lugar. Uno no sabe si debería conservarse tal cual está, quitando algunos hierros que pueden provocar alguna caida o lesión, o bien limpiar el entorno para devolver a la montaña su aspecto original. En cualquier caso es un lugar curioso y diferente.



Se sigue el ascenso hacia un poblado que se ve más allá en el circo que cierra el valle. Son las viejas minas de Bentaillou. Está compuesto de varios esdificios, algunos en estado ruinoso. Hay restos de herramientas y mecanismos mineros alrededor. Un camino va más allá del poblado, recorriendo horizontalmente la sinuosa ladera de todas las montañas que tenemos alrededor, atravesando los abruptos canales y barrancos. Pueden verse algunas bocas que no logramos concretar si son viejas minas o túneles. Nos fijamos en el mapa y efectivamente es un camino. Recuerda al Camí dels Enginyers en Coma de Vaca (Pirineo de Girona) pero mucho más extenso y sinuoso. Queda apuntado en la lista de rutas pendientes, e incluso empezamos a elucubrar cómo hacer ese tramo en un fin de semana.



El pequeño Suzuki Santana del pastor que nos hemos cruzado anteriormente ha subido hasta allí por una estrechísima pista con unas curvas imposibles en zigzag. Las ruinosas construcciones donde imaginamos vivían los mineros nos hace pensar en las duras condiciones en las que trabajaban y vivían a más de 2000 metros de altura.



Tras atravesar el poblado y visitar la boca de una mina seguimos ascendiendo hasta el puerto de la sierra de Aranh, sobre el lago del mismo nombre junto al cual se ve el refugio. A su izquierda sobre el lago el pico que queremos coronar, el Crabere. Como la etapa es corta hay tiempo suficiente de comer, tomar un descanso e iniciar la ascensión.



La ascensión al Crabere desde el refugio es corta, poco menos de 6 kilómetros y 658 mts de desnivel positivo según el GPS. En poco menos de una hora se corona tras ascender el empinado y pedregoso contrafuerte. Y bien que vale la pena porque las vistas desde el altiplano que forma el pico son impresionantes. Un mirador de 360º que abarca hasta donde la visibilidad lo permite, sobre el habitual mar de nubes que cubre Francia más allá. Tras las fotos de rigor y la contemplación obligada al sorprendente entorno se inicia el rápido descenso que nos devuelve al refugio.



El refugio de Araign ha bajado el listón de manera notable. Las habitaciones están alrededor del salón comedor, donde además hay una estructura para colgar la ropa mojada. Es ruidoso y la comida deja bastante que desear.

Etapa 4. Refugio d'Araign - Montgarri
Última etapa, la más larga y con ascenso al Mauberme (2881 mts) incluido. Se parte del refugio de Araign deshaciendo el camino hecho el día anterior: descenso hasta la presa del lago y fuerte subida hasta el collado. Una vez en él se sigue el sendero hacia el SO, dejando atrás el camino por el que se llega en la etapa precedente.


Tras rodear una pequeña y pedregosa depresión, con un pequeño ibón en el fondo, se llega al Portilhon d'Albi, puerta de entrada a España. Un tramo de llaneo junto a un par de ibones nos dejará en un fabuloso mirador sobre un extenso valle, completamente verde, rodeado de suaves laderas y justo sobre sobre el Lac Long de Liath. Las vistas son fabulosas, el paisaje ha cambiado por completo.



Hemos pasado de atravesar angostos valles rodeados de altas montañas a aparecer sobre otro con un aspecto completamente diferente: amplio, espacioso, con kilómetros de visibilidad a montañas más lejanas, y con el Mauberme destacando a la izquierda del mismo. Sorprende el Horat der Unhòla, un hoyo considerable, un embudo cárstico sumidero del río Unhòla recién nacido en Lac Long de Liath. Es un Forau de Aigüalluts de la Val d'Aran. Consta de una obertura de unos 50 mts de diámetro que alberga en su interior cavidades, salas y pozos, explorados por espeleólogos y dónde las aguas del río son transportadas a otros lugares cercanos apareciendo en forma de surgencias.


El camino sigue por la ladera a media altuda (Pales de Liat). A nuestra derecha el extenso valle; a nuestra espalda el lago y otros que poco a poco van aparaciendo escalonadamente. Hay que continuar por el sendero hasta los hitos de piedra que indican el desvío para ascender a la cima del Mauberme, una vez superado el ibón Estanhets de Mauberme a los pies del mismo.


La ascensión trascurre en diagonal por el roquedal  de la vertiente O. El camino girará en brusco ascenso hacia el N para empezar a remontar por una pedregosa y escarpada chimenea. En algunos puntos será necesario usar las manos pero tiene buenos agarres en las rocas y a pesar de la sensación de verticalidad no es un tramo excesivamente expuesto. Rápidamente se gana altura; antes de llegar a la cima hay una pequeña zona más llana y menos expuesta que permite progresar sobre grandes bloques de roca, que nos conducirán directamente a la bonita y amplia cima.


Está coronada por un grand hito, una columna de más de dos metros de piedras amontonadas perfectamente apiladas por los excursionistas que coronan la cima. La panorámica es fabulosa. Podemos distinguir el valle que hemos dejado atrás y sus lagos en la cabecera del mismo, el Crabere que coronamos el día anterior, el macizo de Maladeta y los picos alrededor, la zona de Aigües Tortes, los picos de Catalunya. Un paisaje impresionante desde la cúspide del treking. Vale la pena dedicar tiempo a recorrer la cima y observar el paisaje, descifrar las montañas y picos a lo lejos, empaparse del momento.


Descenderemos por el mismo camino, prestando atención en la chimenea que ahora hay que descender. Llegados al mismo punto por el que se inicia el ascenso al pico se puede proseguir hacia Port d'Urets y las minas deth Pòrt d'Urets; o bien descender hacia el Lac de Montoliu, en ambos casos para alcanzar el Còth de Montoliu y ya afrontar un largo descenso por el valle hasta Mair de Diu de Montgarri (Mare de Deu de Montgarri), desde donde partimos 4 días atrás. Antes de llegar, a modo de despedida y a unos 20 minutos del destino, una tormenta veraniega hace acto de presencia para que no olvidemos el golpe moral de los dos primeros días ante el temor de que el tiempo no mejorara.


Los 4 días de senderismo ha sido sencillamente espectaculares. No es una ruta excesivamente técnica y el ascenso a las cimas es opcional. La vertiente francesa, por la que va la mayor parte de la excursión, es muy variada por discurrir a diferentes alturas provocando cambios constantes de paisajes, y guarda muchas sorpresas. La zona minera es muy curiosa e interesante. La tarde de la primera etapa y la mañana de la segunda se desarrollaron entre la lluvia y la niebla, pero no parece complicado en un fin de semana hacer esas dos etapas, o parte de ellas, partiendo de Montgarri y haciendo noche en algún refugio francés. La conclusión positiva de la lluvia es que hay que volver para ver lo que nos perdimos.


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Recorrido asumible para cualquier persona con un aceptable nivel físico para la longitud y desniveles de la ruta y familiarizada con este tipo de excursiones por montaña y terrenos. La dificultad técnica es moderada; en la primera etapa hay algún paso equipado con cables pasamanos para superar algún tramo en el que mejor tener un punto de apoyo, pero no son expuestos ni aéreos y en algún caso ni necesario agarrarse a ellos. Con la lluvia las rocas estaban resbaladizas y se agradeció ese equipamiento. El ascenso al Crabere no presenta dificultad alguna; el ascenso al Mauberme es más técnico por terreno más inclinado y abrupto, pero no expuesto ni aéreo, y puede hacer falta usar las manos en algún punto como apoyo, sin trepar.


Los componentes del equipo con Alexandra, excursionista solitaria, músico y aventurera francesa que recorría el Pirineo de extremo a extremo y encontrábamos en todos los refugios. Nos descubrió además a su amiga con quien se uniría en Bagneres de Luchon.







lunes, 4 de septiembre de 2017

La Falconera

Macizo de la Falconera, Garraf a sus pies.
La Falconera es un peñón en la costa del Garraf, sierra situada en la provincia de Barcelona, cuyo acantilado de escasos 127 metros cae casi vertical sobre el mar. 


Vistas a Barcelona
Desde la cercana y popular carretera conocida como las Costas del Garraf  y en el punto más alto de la misma, el Pas de la Mala Dona, este peñasco, cuya vertiente norte está maltratada por una de las innumerables canteras de la sierra aunque actualmente en desuso, no permite observar la línea completa de la costa, interrumpuendo lo que sin duda sería unas bonitas vistas hasta prácticamente Barcelona. Punto de encuentro de escaladores y espeleólogos cuenta con varias cuevas y vías de escalada.


Vistas hacia Sitges sobre las vías del tren
Recuerdo cuando era niño oir decir a mi padre "esta montaña deberían dinamitarla porque habrían unas vistas preciosas hacia Barcelona". Por suerte eso no ha sucedido, todavía, y para obtener esa panorámica nada mejor que darse un paseo hasta la cima y disfrutar no sólo de las vistas hacia el SE, sino también hacia el lado opuesto, hacia el mar y por supuesto hacia el macizo del Garraf.


Pared marítima, con vías de escalada
Con la intención de alargar la ruta y que nos lleve al menos media mañana se partimos del primer aparcamiento de las Costas del Garraf (C31) desde Castelldefels. Un cartel indica un sendero que asciende determinado poco más de 100 metros en 0.2 kilómetros. Desciende luego a la carretera, frente a la entrada al pueblo de Garraf. Se debe atravesar la misma, cruzar posteriormente el pueblo y buscar un paso bajo las vías del tren, que lleva a la cantera. Se cruza longitudinalmente la misma, unos 800 mts, y se toma una pista hasta un collado ya con vistas al mar. Una vez en él el camino de la derecha conduce al Pas de la Mala Dona; el de la izquierda a la cima de la Falconera. El camino hacia la cima, igual que hasta el collado, no presenta dificultad alguna. Es una camino sobre rocas, piedras y raices y la vegetación típica mediterránea de pinos y arbustos. El camino es fácil de seguir una vez se alcanza la cresta, si se le puede llamar así, ya que es ancha y no es necesario acercarse a ningún risco para progresar. Desde cualquier punto ya se obtienen vistas hacia Garraf, Castelldefels y las poblaciones de la costa cercana a Barcelona. Hacia el Oeste el macizo del Garraf y sus acantalidos. Las vistas son realmente bonitas, con el mar a un lado, la costa, la montaña a la espalda... 

Tomando el sol sobre el túnel
Para el descenso se toma el mismo camino, y una vez en el collado nos dirigimos por un estrecho sendero que desciende por la vertiente marítina de la Falconera, hasta un mirador en una canal equipado para escalar. Siguiendo el camino, y con precaución ya que aunque no es aéreo sí baja bruscamente, se desciende hasta el techo de uno de los túneles de la vía del tren, pasando antes por la zona de escalada en el acantilado y una bonita cueva de poca profundidad pero considerable altura. Curiosa sensación la de encontrarse sobre el túnel, con los acantilado a un lado y el mar al otro... Tantos años recorriendo esa carretera en coche, en moto, en bicicleta... pero nunca andando por la fachada marítima.

Las Costas del Garraf y la autopista
Para la vuelta seguimos el mismo camino hasta el punto de partida, pasando esta vez junto a las bonitas casetas de la pequeña playa de Garraf, y por el edificio de Gaudí, Can Güell que actualmente alberga un restaurante. 


Garraf
Excursión fácil y entretenida para pasar una buena mañana, apta incluso para ir con niños. Atención de todas maneras a la bajada hacia la zona de escalada y el túnel; no es difícil ni expuesta pero para algunas personas puede resultar algo vertiginosa y con los niños hay que extremar la vigilancia. Puede acortarse un par de kilómetros si se parte de Garraf en lugar de la carretera. 


Can Güell
Ver la cara de mi padre cuando le enseñé las fotos fue también todo un premio.


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jueves, 6 de julio de 2017

Bal de Chistau. Ermita de la Virgen de Plan - Ibón de Plan y Peña Mediodía

Bal de Chistau:Plan,San Juan de Plan y Gistaín encima
El precioso, encantador, tranquilo y agreste Bal de Chistau (Valle de Gistaín) está situado en el parque de Posets-Maladeta y junto al de Ordesa. Está rodeado de cumbres de cerca de 3.000 metros y por supuesto de otras que los superan. Está plagado de rincones especiales, como las Bordas de Viadós, un lugar espléndido presidido por el macizo del Posets y la cima de Espadas, con el Bachimala justo enfrente. Otro rincón espectacular es el Ibón de Plan, entre las cimas que forma el macizo del Cotiella. El fin de semana dio para dos rutas.
Ermita de la Virgen de Plan, refugio y la sierra de Chía
La primera, de tarde, con amenaza constante de lluvia, fue un paseo a buen ritmo hasta la ermita de la Virgen de Plan, justo en la vertiente contaria, asomando al valle de Benasque. El recorrido no presenta dificultad alguna. Parte de Plan, junto a las piscinas, discurriendo prácticamente en su totalidad por la pista, apta para circular incluso con turismos, que lleva a Chia o Barbaruens, depende de qué dirección se tome en el puerto de la Cruz. Escasamente un par de atajos permiten evitar la pista. Las vistas a medida que se asciende y la compañía hacen que ésta no se haga nada pesada, lo que ya es mucho decir tratándose de una pista.

La lluvia amenazadurante el descenso
La ermita queda a la vista en el puerto de la Cruz entre el bosque. El puerto es un buen lugar para un tentempié, frente a la sierra de Chía y a los pies de la peña Mediodía. Al descender por la pista parece que uno se aleje de la ermita. Finalmente se llega al desvío que lleva al claro que alberga la ermita y un refugio libre. El lugar es excepcional, con el fondo de la sierra de Chía de decorado.

La vuelta por el mismo camino, con la lluvia cayendo enfrente sobre Culfreda y el valle del rio Cinqueta. A buen ritmo se llega al puerto de la Cruz y casi sin darse cuenta de nuevo en Plan. Dificultad cero para una ruta larga, fácil y con un desnivel escaso. La preparación para la del día siguiente.



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El domingo tocaba una excelente y larga ruta desde Plan para recorrer la sierra al E del Ibón de Plan progresando por la cresta que forman las peñas Mediodía, las Once y las Diez, en el macizo de Cotiella. 
Bal de Chistau sin la amenaza de lluvia
 De nuevo en las piscinas de Plan se toma la pista señalizada hacia el Ibón de Plan, la cual indica 3 horas pero donde llegamos al cabo de 2 horas. La pista se abandona pronto para ascender por un sendero que va ganando altura constantemente, de manera decidida. Se cruza el barranco del Ibón un par de veces. La última para afrontar una subida considerable y dejarnos en el llano antes del ibón de Plan. El sendero en todo su recorrido es una delicia y está plagado de rincones especiales: cascadas, pasos bajo rocas, bosques frondosos con diferentes especies de coníferas y hayas, zonas herbosas...
Ibón de Plan o Basa de la Mora
El ibón no decepciona. A pesar de que desde Saravillo se llega en coche hasta el cercano refugio de Lavasar no hay gente si se llega temprano. Tan sólo unos ciclistas en MTB y un grupo que va a ir delante haciendo el mismo recorrido.
Ascenso hacia la cresta
Tras las fotos y la contemplación del enclave seguimos por el GR-15 para ascender un tramo y progresar por una tartera hacia la cima de la Peña Mediodía. No hay prácticamente camino. Se trata de ir en diagonal, estudiando el mejor recorrido para progresar. Lo mejor es dirigirse a un grupo de árboles para luego girar hacia el NE por el cordal que queda a la vista. Efectivamente cerca de los árboles hay una pocos hitos de piedras. Una corta canal en la que hay que apoyar las manos en algún punto per sin dificultad nos deja por fin en el cordal y en la Peña Mediodía.
El macizo de Monte Perdido, visibilidad perfecta
A partir de ahora se trata de recorrer la cresta, ancha, nada aérea y sin peligro, pero en la que mejor no despistarse. Por ella llegaremos a la Peña las Once y Peña las 10. El día anterior ha dejado el cielo limpio y la profundidad y claridad del paisaje es excepcional: Cotiella, Turbón, Sierra de Chía, Vallibierna, Maladeta, Perdiguero, Bachimala, Culfreda, Monte Perdido... y por supuesto al ibón nos acompañan durante todo el recorrido. Alguna de esas cimas recién enharinadas de las precipitaciones del día anterior.
Macizo de la Maladeta
En la Peña de las Diez, a pesar de que se puede continuar por un claro sendero hasta el siguiente mirador natural, iniciamos el descenso hacia la Colladeta del Ibón. Otra vez hay que descender por un canchal sin prácticamente camino, con agunos hitos pero que no indican claramente el camino. De hecho somos 4 personas de diferentes grupos reducidos bajando por sitios diferentes. 
El cordal recorrido
En el collado ya sólo es cuestión de seguir el GR hasta el Ibón y recuperar el sendero por el que hemos ascendido desde Plan.


Perdiguero, Posets, Bachimala, Culfreda, Bal de Chistau...
La califico de difícil por su longitud y desnivel y por algún paso, sobre todo en el descenso al collado en la vuelta, que es algo complicado porque prácticamente no hay camino y hay que improvisar sobre un inestable canchal, igual que la subida a la Peña Mediodíoa. Por lo demás no tiene mayor dificultad, la cresta se recorre sin mayor problema ya que es de anchura suficiente y sólo en un par de sitios hay que apoyar las manos, pero en pasos nada aéreos. 
Turbón al fondo; la entrada al circo de Armeña a la derecha
Una excursión que sin duda vale la pena, magnífica, geológicamente preciosa por las impresionantes formas, canales, grietas, farallones y agujas del macizo del Cotiella y todo su entorno.


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